Вышедшие из строя сайлентблоки — проблема, с которой владельцы отечественных автомобилей сталкиваются достаточно часто. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. В ней есть целый ряд нюансов, о которых автовладельцу надлежит помнить. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в данной статье.

Назначение сайлентблоков

Назначение у них простое: сделать движение автомобиля как можно мягче. Именно из-за сайлентблоков подвеска машины имеет возможность «играть», смягчая удары, возникающие, когда автомобиль преодолевает неровности дороги.
Находятся сайлентблоки как в передних, так и в задних рычагах подвески, недалеко от колёс. Они плотно запрессованы в эти рычаги, так что увидеть их не удастся. И для того, чтобы заменить сайлентблоки, придётся вначале снять рычаги подвески. По-другому до них не добраться.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

• Первый признак — характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины и который значительно усиливается, когда дорога неровная.
• Второй признак — если разбиты один или несколько сайлентблоков, то машиной становится намного труднее управлять, особенно на поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками всё равно может всплыть, к примеру, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники сервиса могут сообщить ему неприятную новость.

Какие инструменты нужны

Ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, металлическая щётка, нож, съёмник для сайлентблоков (его можно купить, а можно сделать самостоятельно) и, разумеется, новые сайлентблоки.

Необходимое на фото

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь в смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка.
А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись.
Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно.
Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

   Крепежная гайка снята

3. Освободившийся крепёжный болт можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
4. Теперь следует ослабить болты на колёсах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
5. Накидным ключом на 24 откручиваем гайку с растяжки.

   Откручивание гайки на растяжке

6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два крепёжных болта).
7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на растяжке.

   Откручивание второй гайки на 24

8. Освободившийся рычаг подвески снимаем.
9. Демонтировать старые сайлентблоки лучше сначала на растяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть один из его краёв зубилом и ударить молотком. Обычно этого бывает достаточно (если блок изношен сильно, он просто выскочит из проушины). Аналогичная процедура проделывается и с блоком на рычаге.

   Удаление старого блока зубилом

10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и растяжки, как правило, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому перед установкой новых блоков проушины надлежит тщательно зачистить. Делать это можно как с помощью металлической щётки, так и обычным кухонным ножом.

    Зачистка проушины ножом

11. После очистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в проушины. В случае с растяжкой для запрессовки хватит молотка и зубила, а запрессовку в рычаг подвески лучше сделать с помощью съёмника.

    Запрессовка сайлентблока тисками

12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем на место колесо.

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=c49JAJAex-k[/embedyt]

Важные моменты

Откручивание гаек накидным ключом на 24 может быть очень непростой задачей. Чтобы стронуть такую гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. И мало того, каждый следующий виток тоже потребует немалых сил. Поэтому лучше всего воспользоваться в качестве рычага длинной трубкой, надетой на накидной ключ.

Для того чтобы гайки откручивались ещё легче, можно обильно полить их маслом и подождать 10 минут.

Запрессовывать сайлентблоки ударом молотка (или ударом кувалды) следует, только поместив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повреждения сайлентблока.

Для того чтобы избежать вышеуказанных повреждений, имеет смысл запрессовывать сайлентблок в растяжку с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся в проушину полностью после одного удара. Их практически всегда необходимо «додавливать».

Для того чтобы новый сайлентблок сел в проушину максимально глубоко, его следует смазать. В качестве смазки подойдёт обыкновенный посудомоечный гель, жидкое мыло или простая мыльная вода.

Как видно из этой статьи, заменить сайлентблоки вполне можно самостоятельно, главное — проявлять осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, рисковать с молотком вообще не стоит, лучше постепенно задавить блок в проушину тисками, предварительно её смазав. Если и эта операция вызывает затруднения, то выход только один: поход в автосервис, за помощью квалифицированных автомехаников.